Некоторые садоводы считают малину, чуть ли не сорняком. И вроде бы они правы, многие мои знакомые жалуются, что не могут совладать с малиной. Оставили два – три кустика, так чтобы была, на всякий случай, а эти кустики через некоторое время разрослись и расползлись, только мешаются, а ягод почти нет. Ну, там, в рот несколько ягодинок бросишь и все, а что бы варенья наварить об этом и речи быть не может.

Вспомните, сколько хлопот Вам доставляют помидоры или сколько сил Вы отдаете землянике? А малина сама по себе, даже отплодоносившие побеги многие не вырезают. Да и зачем? Вон в лесу никто не ухаживает, а ягод много бывает. Вот здесь и есть ошибка. И лук бывает диким, и малина. Ухаживаете за луком, уделите немного внимания и малине, тем более что это, в общем-то, и не так уж обременительно.

Может быть, проблема еще заключается в нашей нетерпеливости. Ведь малина, за некоторым исключением, растение, которое плодоносит на второй год. Но ведь вырастить плодовое дерево терпения хватает, еще не видя результата, мы по несколько лет лелеем и холим его. Наберитесь терпения и приложите немного сил, и Вы увидите, что и малина умеет быть благодарной.

Существует метод так называемой двойной обрезки, разработанный садоводом А. Соболевым. Об этом методе я и попытаюсь Вам рассказать.

Самое трудоемкое – это подготовка места под посадку, но ведь Вы прилагаете определенные усилия для подготовки грядок, например под огурцы.

Сажают малину на расстояние одного – полутора метров куст от куста. Если Вы надумаете сажать малину в несколько рядов, то расстояние между рядами должно быть не менее двух метров. Хотя я таких посадок у садоводов – любителей не встречал. Обычно малину сажают вдоль границы садового участка. Учтите только что малина светолюбивое растение, поэтому позаботьтесь о том, что бы кусты малины не оказались в тени от забора или ветвистых деревьев. Ширина гряды должна быть не менее 80 сантиметров. Отгородите гряду стенкой(доской) высотой 25-35 сантиметров. Вдоль стенок, с внутренней стороны сделайте валики из земли, так чтобы малина после посадки оказалась как бы в углублении. Это кстати удобно при поливе, вода не будет растекаться

Сажать малину, в принципе, можно в любое время (ну естественно не зимой), но я рекомендую делать это в конце сезона, когда обычно поубавилось хлопот, и стало появляться свободное время. Но не затягивайте до устойчивых холодов, кусты должны успеть прижиться. Перед посадкой укоротите у саженца верхушку на 10-20 сантиметров или более, если сорт высокорослый. А также удалить боковые побеги, если они есть и всю листву, это поможет питательным веществам не отвлекаться на зелень, а лучше усваиваться корневой системой. Сразу во время посадки саженцы необходимо подвязать к шпалере или к колышкам, поскольку растение хоть и укорочено и облегчено от листвы, но не укоренено и поэтому не устойчиво.

На следующий год, по весне, как только сойдет снег, обрежьте черенки саженцев под корень и, дождавшись новой поросли, начинайте формировать кусты Вашего малинника.

Прежде всего, уясните, что густота посадок тоже влияет на урожайность, поэтому Вам необходимо следить за количеством побегов. На один куст оставляйте 4-5 побегов, или до 10 побегов, если Вы используете раздельное выращивание. Большее число побегов не увеличит урожай, так как уменьшится количество питательных веществ потребляемое каждым растением.

Все растения подвязываются на шпалере.

С самой весны грядку покрывают перезимовавшим навозом. Укладывайте навоз сплошным слоем, и под кусты и между ними. В качестве подкормки и одновременно мульчи можно так же использовать перегной, компост, торф, солому или сено, древесный лист, опилки или стружку, золу, птичий помет. Толщина слоя должна быть 15-20 сантиметров. Ни сорняки, ни лишняя поросль сквозь такой слой не должны прорастать. И влага будет сохранятся хорошо, а это для малины очень важно. Даже незначительное подсыхание почвы под малиной сразу сказывается на урожае. Не забывайте об этом и держите почву все время влажной.

Навоз на грядке перерабатывается быстро, поэтому в течении сезона не забывайте его периодически подсыпать.

Прошлогодние листья, если они ничем не заражены, можно не убирать. Землю перекапывать и рыхлить не только не рекомендуется, но считается вредным. Так как корневая система у малины не укореняется вглубь, а распространяется в верхнем слое почвы, то ее легко повредить при обработке почвы. За счет хорошего мульчирования и постоянного полива земля в малиннике сделается легкой и воздухопроницаемой. Все это, на мой взгляд, очень упрощает уход за малиной.

Первую обрезку проводят, когда высота молодого побега достигает 100-120 сантиметров или 70-80 сантиметров, если Вы выращиваете высокорослые сорта малины. Обрезаете секатором или просто прищипываете верхушку растения на 10-15 сантиметров.

После этого рост растения вверх практически прекращается, а через несколько дней в пазухах верхних листьев появятся ростки, которые к сентябрю разовьются в боковые побеги длинной 50-80 сантиметров. Таких побегов должно появиться 3-5, а то и более.

Однако учтите, что обрезку нужно провести в мае – первой половине июня. Так как обрезка, проведенная в более поздние сроки, приведет к тому, что боковые побеги уйдут под зиму слабыми и могут померзнуть.

Вторую обрезку проводят следующей весной, когда растения полностью распустятся. На это раз обрезают на 5-15 сантиметров верхушки боковых побегов. После этого по всему стволу основного побега, вплоть до основания, образуются новые побеги. К началу плодоношения их станет уже 15-30.

При такой обрезке, даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных.

Если будет желание, можете поэкспериментировать.

Я встречал в журналах и такой опыт: первую обрезку делают, когда растение достигает высоты 15-45 сантиметров, а вторую – когда боковые побеги отрастут до 20-50 сантиметров. Причем обе обрезки делаются в течении одного сезона. Можно попробовать сделать и третью обрезку по схеме 15-20-20 сантиметров.

Желаю успехов!